Столик для штукатурки стен

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Универсальный стол-подмости своими руками: фото + чертеж

Регулируемый стол-подмости для штукатурки

Для штукатурки стен и отделки потолка понадобилась поверхность, на которой удобно работать на высоте. Стремянка для этих целей не подходит. Поэтому изготовил универсальную регулируемую рабочую площадку.

Понадобилось: труба трех размеров — 20x30x2, 25x25x2, 20х20х 2 мм 2 полоски металла толщиной 2 мм удлиненные (соединительные) гайки М14 и штанга с той же резьбой два колеса болты М8 различной длины с барашковыми гайками фанера для столешницы саморезы краска.

Нарезал профильную трубу по шаблонам и просверлил в них нужное количество отверстий.

Сварил раму для столешницы, в ее углах (изнутри) зафиксировал крепления для ножек (фото 1). Изготовил две П-образные стойки-опоры с выдвижными ножками и прикрутил их к крепежным узлам (фото 2).

Дополнительно стойки соединил с рамой металлическими укосинами. Для устойчивости к ножкам прикрутил подпятники.

Из куска фанеры толщиной 15 мм вырезал столешницу нужного размера и закрепил ее на раме, используя деревянные бруски сечением 40×40 мм и саморезы.

Чтобы добиться симметричности отверстий, можно разметить и просверлить их сначала в одной заготовке, а остальные обрабатывать уже по ней, скрепив струбцинами.

Убедившись, что конструкция собрана правильно и надежно, разобрал ее и покрасил все детали по отдельности.

Подмости можно выставить на любую высоту в пределах от 600 до 1300 мм.

Высота регулируется как телескопическими ножками, так и углом их наклона при помощи укосин. Благодаря широкому диапазону регулировки углов стоек и высоты ножек, такую конструкцию можно устанавливать на лестнице с поворотом (фото 3) .

Для удобного передвижения к ножкам одной из стоек прикрепил колеса.

Также готовое изделие можно использовать как мобильный и устойчивый рабочий стол.

Стол-подмости для штукатурки своими руками – чертеж

Подмости своими руками – чертеж

© Автор: Андрей Мельников, г. Подольск.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

1 Comment

Для кладки верхних рядов стены изготовил из поддонов две стойки. Если уложить на них доски, получается прочная, ровная и безопасная рабочая поверхность, по которой удобно передвигаться.

Сложил по два палета нижними (выступающими) брусами друг к другу и просверлил их с одной стороны насквозь. Вставил в отверстия болты (см. фото п. 1), накрутил на них гайки, предварительно подложив шайбы. Обе конструкции установил вертикально, чтобы болты были сверху, развел нижние части в разные стороны и зафиксировал их в этом положении лентой от упаковки блоков (можно использовать прочную веревку) (п.2). Перевязывая ленту вверх или вниз, можно регулировать высоту конструкции. Сложенные стойки удобно хранить.

Источник

Штукатурный стол

Введение.

Штукатурный стол также является оборудованием, которое по-прежнему требуется при мокрых штукатурных работах. Такой стол является платформой, на которую выкладываются штукатурные материалы и с которой раствор легко переносить мастерком на подставленный под край стола сокол. Имеются два типа штукатурного стола — один имеет жесткую конструкцию, другой складной. И тот и другой имеют однотипную отдельную растворную Доску, которая кладется на подставку, но ничем к ней не прикрепляется.

Штукатурный стол жесткой конструкции. Высота такого стола колеблется в пределах от 675 до 750 мм, а его ширина и длина обычно равны примерно 600×600 мм. Благодаря этому края штукатурной доски выступают над подставкой, что облегчает перенос раствора на сокол. Для изготовления стола используется пиленый брус или погонаж из древесины мягких пород. Сначала вырезаются в чистый размер ножки стола размером 50×50 мм и поперечины размером 75×25 мм, из которых сбиваются две рамы. У каждой из рам одна из поперечин прибивается к верхним концам ножек, другая на расстоянии примерно 100 мм от их нижних концов. Затем к рамам прибиваются раскосы из брусьев 50×25 мм или 75×25 мм, и рамы соединяются сверху и снизу оставшимися поперечинами. Наконец, прикрепляются два оставшихся раскоса; для сборки всей конструкции используются гвозди длиной 50—63 мм с круглой шляпкой.

Складной штукатурный стол. В разложенном положении высота, ширина и длина подставки для штукатурного стола могут быть примерно такими же, как приведенные выше для стола жесткой конструкции. Длину ножки можно вычислить так же, как объяснено ранее для пильных козел, будь то при помощи практической геометрии или расчетов (при этом высота подставки по вертикали равна примерно 750 мм, расстояние между ножками — 600 мм; кроме того, нужно добавить припуск на фаски как минимум 70 мм).
В качестве альтернативного варианта можно быстро и легко начертить в половинном масштабе или в натуральную величину торцевую проекцию подставки в разложенном виде, чтобы получить точные размеры ножек.

Детали конструкции. Ножки из бруса 63×38 мм или аналогичного сечения, посередине которых просверлены отверстия для мебельных болтов диаметром 9—12 мм с квадратной частью под головкой, скрепляются вместе поперечинами из бруса 75×25 мм, образуя две входящие друг в друга рамы. Внутренняя рама должна быть сделана с зазором по ширине, который бы позволял ей свободно входить во внешнюю раму. В идеале этот зазор (примерно 2—3 мм) при сборке следует компенсировать шайбами, помещенными между рамами с обеих сторон.
После того как рамы соединены болтами, они отчасти фиксируются в разложенном положении поперечинами, прибитыми посередине с каждой стороны, однако, прежде всего, фиксацию обеспечивают верхние поперечины, упирающиеся в усиливающие планки, прибитые снизу к штукатурной доске. Соответственно, планки должны быть прикреплены по краям доски таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 600 мм. Перед тем как соединить рамы болтами, к ним для повышения прочности следует прибить раскосы. Для прикрепления поперечин и раскосов можно использовать как гвозди, так и шурупы, хотя для таких конструкций рекомендуются шурупы. В заключение следует сказать, что концы болтов, выступающие наружу сверх разумных пределов, следует обрезать заподлицо с гайками и раскернить.

Штукатурные доски. Штукатурные доски могут изготовляться размером от 900 кв. мм до 1 кв. м из шпунтовых досок, собранных на рейках при помощи гвоздей с загнутыми в обратном направлении концами, или из таких листовых материалов, как склеенная с помощью синтетических смол фанера, плита МДФ, плита OSB или аналогичных. Острые углы штукатурной доски обычно обрезаются. Независимо от того, сделана штукатурная доска из листового материала или шпунтовых досок, как указано выше, прибить рейки к нижней поверхности доски необходимо для ее фиксации на подставке. Рейки для штукатурной доски обычно используются размером 75 или 100×25 мм. Доски для раствора, которыми пользуются каменщики — зачастую их называют столиками для строительного раствора — отличаются от штукатурных только размером, который обычно равен 600—760 кв. мм.

Источник

Деревянные подмости, по-другому козлы, для проведения ремонта.

Деревянные подмости, по-другому козлы, для проведения ремонта.

Если театр начинается с вешалки, то ремонт в помещении всегда начинается со сборки деревянных подмостей или, как их ещё в просторечии называют, козлЫ. От надежности «козлов» зависит насколько безопасно и быстро вы будете выполнять все работы по ремонту квартиры, а также скорость выполнения отделочных работ.

Дополнительно, конечно же, будет нужна вешалка, пристенная лесенка и обеденный столик.

В этой статье я расскажу и покажу на фотографиях, как и каким инструментом нужно собирать «козлЫ» и сколько для этого нужно материала.

Когда я буду использовать в статье слово «козёл», то вы знайте, что это такой стол для временного употребления при ремонте. Его делают строители и отделочники, чтобы получить возможность доступа к верхней части стен или к потолку для проведения ремонтных работ. Поэтому кавычки я ставить не буду.

Для козла подбирается материал совершенно сухой и лёгкий. Ну и, конечно же, не очень дорогой. Помните, что его нужно будет передвигать часто и переносить с одного места на другое.

Инструмент вы также берёте на выбор. Если вы собираетесь детали козла скручивать саморезами, тогда вам нужен шуруповёрт, а лучше для этого иметь дрель с насадкой (битой под саморезы по дереву).

Если будете соединять детали гвоздями, что я, конечно же, не приветствую при сборке козлов, тогда вам понадобится молоток. Для отреза деревянных деталей нужна ножовка или электрический лобзик. Но я всегда использую ручную циркулярную пилу.

Вам могут пригодиться

Ну и для разметки наших будущих деталей козла нужен карандаш с рулеткой и угольник.

Из материала я всегда выбираю обрезную сосновую доску и саморезы по дереву 55-60 мм.

Для сборки двух козлов нам понадобятся 3-х метровые доски шириной 150 мм и толщиной 30 мм.

Высота козлов определяется легко: нужно взять рулетку и измерить расстояние от потолка до головы работающего человека и отнять от этого расстояния примерно 150-200 мм.

Ну, то есть при средней высоте потолка в квартирах (2,6 м) козёл делается высотой примерно 0,9 м.

Итак, первое, что нам нужно сделать – это основные площадки наших будущих козлов, на которых и будут проводиться всё работы. Эти площадки должны иметь достаточно места, для того, кто будет работать на козле. А также еще необходимо место под таз с раствором, который весит примерно 40-50 кг. Соответственно, площадка должна быть крепкой и устойчивой, наш будущий козел должен выдержать нагрузку не менее 150 кг.

Всегда нужно в этом деле учитывать ширину основных световых дверных проёмов, чтобы наш будущий козел мы смогли переместить в любое помещение нашей квартиры. Так как световые дверные проемы без установленных дверей не бывают менее 700 мм, то площадку для козлов нужно изготавливать 600 мм. Исключение составляют помещения санузлов, где с установленной дверью с шириной дверного полотна 600 мм козел не пролезет.

Но он там и не понадобится, так как все виды работ на высоте – по штукатурке стен, укладке плитки на пол и на стены, монтажу потолка, а также затирке плиточных швов будут уже закончены, и после установки двери там с козлами уже нечего будет делать.

Основных целых досок для изготовления щитов на пару козлов и щита для столика нам понадобится всего 16 метров, то есть 5 целых 3-х метровых досок и еще 1 м доски. Все остальные доски мы распиливаем по длине ручной циркулярной пилой на две половинки.

Для основных щитов для козлов мы берем наши первые четыре целые 3-х метровые доски. Находим по рулетке середину доски и распиливаем их пополам. Так у нас будет готова основа: две основные площадки для козлов шириной 600 мм и длиной 1500 мм.

Затем ручной циркулярной пилой нужно распилить наши оставшиеся доски. Из этих получившихся в процессе распила узких досок размером 30 мм х 75 мм и длиной 3000 мм мы будем делать остальные детали (заготовки) для нашего козла. Делается это для того, чтобы козел был не таким тяжелым и его можно было передвигать одному человеку.

Отпиливаем от них 4 заготовки по 600 мм и скрепляем наши отдельные четыре доски в щит.

Поперечины, которые скрепляют доски в щит, мы прикручиваем саморезами на расстоянии 150 мм от края досок. Каждую доску прикручиваем на 4 самореза.

Теперь нам нужно изготовить следующее: 8 заготовок длиной 900 мм для четырёх пар ног двух козлов, 4 заготовки по 650 мм для нижних ступеней и 4 заготовки по 550 мм для верхних ступеней.

Приступаем к сборке наших будущих ног. Для этого мы переворачиваем шит и, раскладывая по нему наши заготовки ног и ступеней, скрепляем их саморезами.

Верхнюю часть ног козла, которые будут крепиться к щиту, нужно сузить немножко внутрь щита (с каждой стороны по 20-30 мм), а нижние концы ног наоборот развести на 30-40 мм больше ширины щита, для того, чтобы наш будущий козёл был устойчив на полу, а затем накрутить на них наши ступени. Вот так:

Для того, чтобы все ноги козла получились одинаковыми, их сборку нужно производить, укладывая их друг на друга стопкой.

Далее, когда все готово, приступаем к сборке самого козла: прикручиваем саморезами ноги козла изнутри к щиту, переворачиваем наш козел и выравниваем его двумя, ранее заготовленными нами укосинами длиной 1850 мм, по диагонали конструкции. Так, чтобы они были прикручены, по отношению к боковым сторонам козла «крест-на-крест». Это тоже делается для устойчивости конструкции.

Низ ступеней при накручивании укосин тоже немного разводим в сторону и закрепляем их саморезами.

Доделываем нижнюю обвязку конструкции вкруговую двумя перекладинами по 1600 мм каждая, и козел готов. Скручиваем всю конструкцию саморезами так, чтобы их было по 2 шт на одно соединение. Теперь можно смело, ничего не боясь, приступать к работе с ним.

Дополнительная информация: если ремонт ведется в помещении с чистовыми полами, то на низ ног козла нужно прикрутить, например, куски линолеума, чтобы не поцарапать полы.

(Не забываем и про обязательный обед, иначе, откуда силы возьмутся для работы?)

Итак, из досок мы еще должны сделать столик, чтобы за ним можно было нормально пообедать или просто попить чай.

Ну и, конечно, вешалку для одежды. Сюда дополнительно необходимо приобрести полиэтиленовую пленку для укрытия чистой одежды.

Комплект «мебели» для начала ремонта готов!

Для помещений с высотой потолков до 3,5 метра и более козел изготавливается отдельно. Но это зависит от индивидуальности квартиры и планировки.

Также нужно купить полиэтиленовую пленку для того, чтобы укрывать все, что может запылиться и испачкаться во время штукатурных и отделочных чистовых работ. Установив маяки, можно приступать к процессу оштукатуривания стен.

Итак, подведём итоги. На полный «комплект мебели» для начала ремонта в стандартной комплектации (2 козла, столик, вешалка, пристенная стремянка), нам понадобится:

1. Доска – 8 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1500 мм

2. Доска – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600 мм

3. Комплект ступеней верхних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 550 мм

4. Комплект ступеней нижних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 650 мм

5. Комплект ног – 8 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 900 мм

6. Доски нижней обвязки – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1650 мм

7. Укосины – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1850 мм

Комплект на вешалку для одежды:

1. Доска – 5 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм

Комплект на столик обеденный:

1. Доска – 4 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1000 мм для столешницы

2. Ноги – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600-700 мм

3. Доски – 6 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 750 мм

4. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1000 мм для нижней обвязки ног

5. Укосины – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1200 мм

Пристенная лесенка:

1. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм

2. Доски для ступеней и верхней площадки – 8 шт. : 30 мм х 75 мм длиной 500 мм

То есть это примерно 40 метров обрезной доски 30 мм х 150 мм х 3000 мм и 0,5 кг саморезов 55-60 мм. Если всё правильно раскроить, учитывая данные размеры, и поработать немножко ручной циркулярной пилой на месте сборки, то этого количества как раз хватит на всё.

Для информации: в 1 м3 доски размером 30 мм х 150 мм х 3000 мм будет 74.07 шт., т.е. 222,21 м.

40 м доски размером 30 мм х 150 мм будет равно 0,18 м3.

При стоимости материала 5000р./м3, партия материала будет стоить 900 р. + 100 р. – саморезы. Итого: 1000 рублей.

Удачного всем ремонта! Поздравляю всех с началом строительного сезона!

Источник