Шкурка перед грунтовкой авто

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Источник

Какой шкуркой матовать авто перед покраской

Я на сухую тру 400, местные маляры подсказывают. Можно и с водой шлифовать, тогда наждачка 240, но я с водой не работаю по металлу. Достаточность обработки определишь когда протрешь начисто деталь и глянец сразу увидишь, если его нет, то по идее достаточно. Грунтуют только места где голое железо.

Если где-то ошибся — гуру поправьте!

Сегодня вечером начал обрабатывать грунт. На мокрую, шкурка 1200. После обработки поверхность получилась гладкая на ощупь, никаких неровностей. Правда местами видать перестарался проявилась легкими оттенками старая краска . Стоит ли покрыть еще раз эти места грунтом и потом отшлифовать? И как определить не проявятся ли после покраски какие нибудь раковинки которых сейчас не видно? Или не парится ведь краска тоже будет их частично , или полностью заполнять при нанесении, так? Поправьте если что не так.

Интересует вот еще что. Некоторые профи рекомендуют новичкам пользоваться краскопультами с маленьким соплом, дабы исключить огрехи которые могут наделать начинающие. Так как сопло маленькое то фракция краски на выходи будет максимально мелкая если я правильно понимаю. У меня есть такой.Сопло 0,8 системы LVLP. Встает вопрос как для такого пульта разводить краску? Ведь производители указывают диаметр сопла на краске и другого более мелкого что применить нельзя? Если я правильно понимаю то при применении такого краскопульта пропорции при приготовлении краски должны быть другие. Если кто знает какие подскажите.

эта градация под светлые металлики, если шлифовка орбиталкой на сухую. под акрил и темные металлики — достаточно 320

ошибка, — если с водой вручную — то градация должнабыть финешней а не грубее. с водой можно 600 , чтоб облегчить — сначало вручную сбить шегрень 400й, и закончить 600

если поверхность матовая, без точек блеска — то поверхность готова для следующего этапа

достаточно ночи для полимеризации, проверка — при шлифовке на сухую бумага не забивается, пыль от грунта не сырая»

сильно мелкая градация, — может провоцировать отсутствие адгезии

перед шлифовкой грунта можно было бы напылить контрастной базы или балончиком, или проявочная пудра. раковинки бы остались подкрашенными

даже не пробуйте, берите 1,3 а вперед. при использовании 0,8 вы не добьетесь глянца, так как сохнуть будет уже на лету и в разлив не получтся

пропорция активации — всегда одинакова. раствором можно ДОразбавить

Подготовка машины к покраске

Под­го­товка машины к покраске явля­ется важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­но­сть машины будет под­го­тов­лена, будет зави­сеть, насколько хорошо будет дер­жаться краска, а также как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­но­сть.

Под­го­товку к покраске про­из­во­дится после ремонта поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой краски.

Под­го­товка машины к покраске вклю­чает в себя мато­ва­ние, очистку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а также закле­и­ва­ние укрыв­ными и мас­ки­ро­воч­ными мате­ри­а­лами при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

Перед покрас­кой все неров­но­сти, сколы и цара­пины на поверх­но­сти должны быть устра­нены. Краска не скроет ника­ких дефек­тов, а только под­черк­нёт их. Повре­жде­ния должны быть выправ­лены, зашпа­клё­ваны и выров­нены шли­фо­ва­нием. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом должны быть загрун­то­ваны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию краски.

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если панель кузова, под­ле­жа­щая окраске, уже имеет лако­кра­соч­ное покры­тие, кото­рое явля­ется целост­ным и не имеет повре­жде­ний, то перед окра­ши­ва­нием не тре­бу­ется уда­ле­ния ста­рой краски или грун­то­ва­ния. Доста­точно под­го­то­вить поверх­но­сть, сде­лав её мато­вой. В неко­то­рых слу­чаях, если окра­шен­ная панель имеет не завод­ское покры­тие и вызы­вает сомне­ния по поводу сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой краски с име­ю­щимся лако­кра­соч­ным покры­тием, может потре­бо­ваться нане­се­ние изо­ли­ру­ю­щего грунта. Пред­ва­ри­тельно окра­шен­ную деталь нужно про­те­сти­ро­вать на сов­ме­сти­мо­сть, рас­пы­лив новую краску на сег­мент панели, вызы­ва­ю­щей подо­зре­ние.

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые детали для авто­мо­биля имеют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защиты детали от ржав­чины. В зави­си­мо­сти от того насколько это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нужно делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являться ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­виях. Он явля­ется хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ляет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель имеет покры­тие неиз­вест­ного про­ис­хож­де­ния или имеет под покры­тием следы ржав­чины и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нужно уби­рать шли­фо­ва­нием и грун­то­вать заново. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­ного грунта и о его под­го­товке к покраске можно про­чи­тать здесь.

Новые бам­пера тре­бу­ется тща­тельно про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­стика у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей краски суще­ствуют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тельно умень­ша­ю­щие ста­тику пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пера необ­хо­димо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию краски к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ется в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­тием. Бам­пер не нужно обра­ба­ты­вать ника­кими абра­зи­вами, про­сто, как было уже упо­мя­нуто, тща­тельно обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

Разборка перед покраской

Луч­шим вари­ан­том будет частич­ная раз­борка кузова перед покрас­кой. Она пред­по­ла­гает сня­тие неко­то­рых эле­мен­тов кузова для луч­шей про­краски его поверх­но­стей.

Ино­гда, чтобы про­кра­сить все поверх­но­сти пане­лей кузова, нужно снять боко­вые зер­кала зад­него вида, уплот­ни­тель­ные резинки и мол­динги, брыз­го­вики и фары. Эта про­це­дура удо­ро­жает ремонт и должна ого­ва­ри­ваться с кли­ен­том зара­нее.

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­ботка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­тате этого глян­це­вая поверх­но­сть ста­но­вится мато­вой. Важно, чтобы цара­пины, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов легко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небыли видны после окра­ши­ва­ния. Для этого цара­пины должны быть допу­сти­мой глу­бины и иметь опре­де­лён­ную струк­туру. Если цара­пины будут слиш­ком мел­кими, то краска не будет за них дер­жаться.

К покраске поверх­но­сть под­го­тав­ли­ва­ется абра­зи­вами P600-P1000 . Шли­фо­валь­ные круги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой шли­фо­валь­ной машинке, могут иметь более круп­ный абра­зив, чем на шли­фо­валь­ной бумаге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, следы от шли­фо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­кой кру­гами P600 хорошо пере­кры­ва­ются крас­кой и лаком, в то время как под­го­товка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит цара­пины, кото­рые могут быть заметны после окра­ши­ва­ния.

Вруч­ную лучше шли­фо­вать абра­зи­вом не круп­нее P800 , но и не мельче P1000 . Если кроме мати­ро­ва­ния тре­бу­ется убрать шаг­рень от ста­рого лако­кра­соч­ного покры­тия, то лучше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума P600 , а потом сгла­дить цара­пины от неё бума­гой P800 . Шли­фо­валь­ная бумага с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ется с водой. Нужно, чтобы она минут 10 поле­жала в воде. Так абра­зив будет дей­ство­вать мягче. Важно при­ме­нять бру­сок или спе­ци­аль­ную ракель для шли­фо­ва­ния. Так следы от шли­фо­ва­ния будут более рав­но­мер­ными. Вруч­ную нужно шли­фо­вать дви­же­ни­ями впе­рёд-назад. Не сле­дует делать кру­го­вые дви­же­ния, кото­рые, в слу­чае недо­ста­точ­ного запол­не­ния крас­кой, будут замет­нее после окра­ши­ва­ния.

При мати­ро­ва­нии важно тща­тельно обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­гают неокра­ши­ва­е­мые детали.

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­риал, кото­рый при­ме­ня­ется для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

Scotch-brite имеет трёх­мер­ную струк­туру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жатся между собой за счёт син­те­ти­че­ского водо­стой­кого поли­мера. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он имеет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ется пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­риал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­рует, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­ного мате­ри­ала. Его удобно при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные формы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ется как шли­фо­валь­ная бумага.

Scotch-brite бывает раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции имеют раз­ный цвет.

Перед покрас­кой исполь­зу­ется золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важно не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­ного цвета явля­ется более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

Scotch-brite хорошо «рабо­тает» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая паста смяг­чает абра­зив, а также содер­жит раз­лич­ные при­садки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­но­сть.

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные диски из запа­тен­то­ван­ного мате­ри­ала. По сути это три­ко­таж­ная ткань с папы­ле­нием абра­зива (кар­бида крем­ния), при­кле­ен­ная к паро­лону. Их выпус­кает ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные и обра­ба­ты­вают поверх­но­сть рав­но­мерно.

В зави­си­мо­сти от гра­да­ции могут при­ме­няться как для под­го­товки поверх­но­сти к покраске, так и в про­цессе поли­ровки. За счёт своей мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, круги Abralon’а хорошо повто­ряют кон­тур поверх­но­сти и дей­ствуют рав­но­мерно. Таким обра­зом, весь диск воз­дей­ствует на поверх­но­сть с оди­на­ко­вым дав­ле­нием. Умень­ша­ется риск про­шли­фовки ост­рых рёбер панели.

Abralon может исполь­зо­ваться на сухую или с водой, а также вруч­ную или с при­ме­не­нием машинки. Вода высту­пает в каче­стве смазки.

Обра­бо­тан­ная Abralon’ом поверх­но­сть под покраску полу­ча­ется рав­но­мерно мато­вая, без види­мых цара­пин. Следы от него хорошо пере­кры­ва­ются крас­кой и лаком.

Обдувка сжатым воздухом

Перед покрас­кой машину можно обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это убе­рёт частички, кото­рые могут выле­теть во время рас­пы­ле­ния краски и осесть на све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть. Также обду­ва­ние закле­ен­ной под покраску мас­ки­ро­воч­ными мате­ри­а­лами машины выявит плохо при­кле­ен­ную маляр­ную ленту.

При обду­ва­нии не нужно исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­ва­ется машина за несколько часов до покраски, чтобы во время покраски не летала пыль в мастер­ской. Перед самой покрас­кой нужно обез­жи­рить кузов.

Оклейка маскировочными материалами

Оклейка про­из­во­дится при помощи маляр­ной ленты, мас­ки­ро­воч­ных и укрыв­ных мате­ри­а­лов. Окле­и­ва­ются места и детали, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию. Важно накле­и­вать маляр­ную ленту по самому краю детали очень акку­ратно, не зале­зая на кузов. Все тон­ко­сти оклейки под покраску можно про­чи­тать в отдель­ной ста­тье.

Обезжиривание

Обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дится спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Анти­си­ли­кон при­ме­ня­ется с без­вор­со­вой сал­фет­кой. По тех­но­ло­гии, должно при­ме­няться одно­вре­менно две сал­фетки. Одна про­пи­ты­ва­ется анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Про­пи­тан­ной сал­фет­кой нужно про­ти­рать поверх­но­сть, а сухой сразу за ней про­ти­рать. Смысл такой, что про­пи­тан­ная сал­фетка «под­ни­мает» с места раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские частицы и рас­тво­ряет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая сал­фетка их сти­рает.

Нельзя в каче­стве обез­жи­ри­ва­теля при­ме­нять рас­тво­ри­тели. Они будут агрес­сивно дей­ство­вать на лако­кра­соч­ную поверх­но­сть и грунт и остав­лять следы.

Обработка антистатической салфеткой

При про­тирке поверх­но­сти анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой на неё не нужно надав­ли­вать, она должна сколь­зить по поверх­но­сти под соб­ствен­ным весом.

При повтор­ном при­ме­не­нии такой сал­фетки нужно раз­во­ра­чи­вать её чистой сто­ро­ной.

Советы

• Перед окра­ши­ва­нием тем­пе­ра­тура в поме­ще­нии не должна быть ниже +10. При низ­кой тем­пе­ра­туре на поверх­но­сти может обра­зо­вы­ваться визу­ально неза­мет­ный кон­ден­сат, кото­рый ста­нет при­чи­ной появ­ле­ния дефек­тов после покраски. Машина должна про­сто­ять несколько часов при оди­на­ко­вой тем­пе­ра­туре в поме­ще­нии, где будет окра­ши­ваться.
• Перед покрас­кой, для умень­ше­ния пыли, можно исполь­зо­вать поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­риал. Его можно раз­ме­стить, по воз­мож­но­сти, вокруг всего поме­ще­ния.

О тех­но­ло­гии покраски авто­мо­биля можете про­чи­тать здесь.

Ещё интересные статьи:

1 Comment on Подготовка машины к покраске

Здрав­ствуйте, под­ска­жите пожа­луй­ста воз­мо­жен такой вари­ант под­го­товки детали к покраски, если деталь имеет завод­ское ЛКП не име­ю­щее ско­лов до металла:
Руч­ное шли­фо­ва­ние детали до завод­ского грунта абра­зи­вом от 3M 800
После того как нач­нётся вид­неться грунт завод­ской взять машинку экс­цен­трик с мяг­кой под­лож­кой и 1000 абра­зив и выров­нять риску и тол­щину поверх­но­сти детали, про­ве­ряя тол­щи­но­ме­ром
Затем обез­жи­рить и покра­сить
?

ZinedineZidane › Блог › Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)

Материалы для подготовки и покраски автомобиля

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ

4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета.
Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз .
Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску.
Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта и подложки, будьте внимательны!
Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт и подложку.

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый.
Применяется для нанесения на голый металл, а также для защиты «протиров» после финишной обработки абразивом непосредственно перед покраской.
Не обрабатывается абразивом!
Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин.
Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя.
Больше не лить!
Сверху наносится обычный акриловый грунт.
Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По нанесенному кислотному грунту нельзя наносить шпатлёвку!

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Подразделяются на несколько видов:

абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Матирование поверхности: скотч, гель, паста?

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Как подготовить автомобиль к покраске?

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Источник