Плитки пвх для стен как крепить

Укладка кварцвиниловой плитки ПВХ на стены

Для укладки Кварцвиниловой LVT плитки DEART FLOOR вам понадобятся:

— Строительный (канцелярский) нож со сменными лезвиями (из за наличия в плитке кварцевого песка лезвия быстро приходят в негодность);
— Стальная линейка (или стальной уголок);
— Прибор для нанесения разметки (рулетка, нивелир);
— Шпатель А2 (прорезь зубца 2 мм);
— Валик для прикатывания, либо доска обернутая в ткань (ткань нужна для того, чтобы при удалении пузырей воздуха из под плитки не царапать саму плитку);
— Правильно подобранный клей (для вертикальных поверхностей лучше подходит клей для не впитывающих оснований);
— Лазерный уровень (удобнее использовать именно лазерный).

В холодное время года плитка перед укладкой должна отлежаться в горизонтальном положении не менее 20 часов при комнатной температуре и относительной влажности 40-60%.

Перед приклеиванием необходимо разметить стены — с помощью лазерного уровня по периметру комнаты «отбиваем» горизонтальную линию на необходимой высоте от пола.
Желательно с помощью карандаша разметить место нанесения клея (очертить по периметру плитку, если планируете приклеивать не весь объем сразу). Наносим клей на стену с помощью шпателя, ждем 10-15 минут (в зависимости от температуры в помещении) и прижимаем плитку к стене. Отметим, что многие производители клея рекомендуют наносить клей как на основание (стены), так и на плитку, но как показала практика многих укладчиков и дальнейшая эксплуатация — хватает клеевого слоя на стене.
Если есть вероятность сдвига приклеенной плитки, то рекомендуется для фиксации плиток между собой использовать малярный скотч. Каждую новую плитку прижимаем как к стене, так и к соседней плитке вплотную.

Резать плитку нужно канцелярским или строительным ножом, прорезая верхний защитный слой, надламывать саму плитку, а затем прорезать с другой стороны (монтажной).
На обратной стороне плитки есть стрелки, которые указывают общее направление укладки рисунка, заводом-производителем рекомендуется придерживаться этих указаний.

Остатки клея, выходящие из шва, убираются влажной тряпкой. Впоследствии при полном высыхании их можно удалить спиртосодержащими растворами (водкой).

Источник

Укладка ПВХ-плитки

ПВХ-плитка укладывается либо на контактный клей, либо на дисперсионный. Если укладывать на контактный клей, то в принципе будет всё почти так же, как при укладке пробки: мажем и плитку, и основание, даем клею подсохнуть, укладываем (подробнее см. Укладка клеевой пробки ). Единственное отличие — нет необходимости нагонять плитки (потому что влажность на пвх никак не влияет — если уложить без щелей, то и потом щели не появятся). Учтите, что укладка на контактный клей более трудоемка.

Рассмотрим укладку на дисперсионный клей (например, forbo 522 или thomsit UK 400).
Укладка на дисперсионный клей:
Плитку можно укладывать сразу же, пока клей ещё влажный. Но и когда клей уже подсох, он по-прежнему остается липким ещё около получаса (и даже позже — если подогреть клеевой слой феном).

При таком способе укладки плитка остается подвижна, пока клей не схватится. Даже если укладывать плитку на подсушенный клей, она после укладки всё равно остается подвижной в пределах миллиметра. Поэтому, чтобы стыки не расходились, их необходимо скреплять кусочками бумажного скотча.

Инструменты

1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.
   

Зубчатый шпатель. Ни в коем случае и ни в каком варианте не подходит шпатель для кафеля с прямоугольным зубом. Поскольку найти правильный зубчатый шпатель в магазине достаточно проблематично, делаем так: берем обычный шпатель шириной 40см, кладем его на опору (например, край табурета) и с помощью треугольного напильника за 10-15 минут превращаем прямой шпатель в зубчатый. Нужная глубина пропила получается за 2-3 движения напильником по одному месту.

Промышленный фен.

Черпак для клея. Делается из большой пластиковой бутылки — горлышко с навинченной крышкой становится ручкой. Это нужно, чтобы клей не подливать на пол, а добавлять дозировано. К тому же банка с клеем не будет заляпываться и с неё не будет капать.

Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.

Широкий бумажный скотч (5 см). Скотча понадобится довольно много.

Малярный карандаш.

Киянка. Но вполне подойдет и даже лучше — просто тяжелый молоток (пвх-плитка достаточно упруга сама по себе).

Притирочный брусок. Подойдет, например, обрезок опанелки длиной сантиметров 20, обернутый войлоком, или куском коврового покрытия, или просто грубой тканью в несколько слоёв (типа брезента). Ещё лучше — вместо притирочного бруска прикаточный валик на 40-50 кг.

Основание

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Просто цементная стяжка не годится, даже шлифованная — потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой. Совершенно недопустимо — подравнивать пол кафельным клеем.

Стяжка должна быть выровнена самонивелирующей смесью на основе цемента (на основе гипса не подойдет). Так же в качестве основы подходит сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов — потому что на гипсовой плохо держится клей). Деревянные полы выравнивают фанерой 10-15 мм.

Перед укладкой основание должно быть пропитано укрепляющей пропиткой и высушено.

Стандартные способы укладки

Самый распространенный способ — вразбежку (обычно так укладывают плитку с рисунком под дерево). Последняя плитка в каждом ряду не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале — закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться — тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Второй стандартный способ укладки — сеткой . Так укладывают обычно квадратные плитки. Плитки состыковываются ровно — сторона к стороне, без смещения.

Подготовка

Разметка

Разложим на полу плитки вот таким образом:

Это ещё пока не укладка (укладка будет со смещением в треть, а здесь мы смещаем плитки приблизительно на половину). Скрепим всю эту конструкцию бумажным скотчем — по короткой стороне одним кусочком, по длинной — четырьмя. У нас получится длинная «линейка», которая одновременно будет упором, используя который, мы будем укладывать стартовые плитки.

Скрепляем таким образом: стоя на одной плитке, на вторую прилепляем начало скотча длиной в 5-7 см, тянем эту плитку на себя, чтобы ушла щель, и притираем скотч опять же на себя. Убедившись, что плитки стянулись и щели нет, отрываем скотч, заминая кончик полоски (чтобы потом было легче убирать). Скрепляющая полоска должна получиться в 10-15 см длиной.

Толкая нашу «линейку» в торцы, устанавливаем её на нужное место: за 3-4 ряда до стены. Последний ряд у самой стены должен будет «входить в стену» на 2-3 см. Если на этой стене дверь, а дальше будет другое покрытие, стык должен оказаться ровно под дверью (чтобы при закрытой двери ни с той ни с другой стороны не выглядывало другое покрытие). Проверим, чтобы на противоположной стене ряд получился шириной не меньше 5 см. Выставляем «линейку» параллельно стене. Прификсируем «линейку» двусторонним скотчем к полу на две точки, чтобы случайно не сдвинуть.

Два стартовых ряда

Как фиксировать стыки

Скрепляйте скотчем все стыки без пропусков: по одной линии на коротких сторонах, по три на длинных. Вот так:

Стойте при этом на уже уложенной плитке и притягивайте к ней укладываемую. Скотч натягивайте с укладываемой плитки на уложенную, разглаживая на себя.

Прочие нюансы

При укладке в местах, где клей успел подсохнуть стыки нужно простучать молотком (там, где клали на сырую — не обязательно).

Дойдя до края ряда, отмеряем, какой кусок нам нужен, и отрезаем его от целой плитки. Вторая часть этой плитки будет началом следующего ряда. Уложенное покрытие не должно доходить до стен на 5-7 мм.

Плитку удобно резать, используя в качестве угольника другую плитку. Если резаный край уходит под плинтус, достаточно просто надрезать плитку и затем она легко переломится.

Если нужен край, который будет стыковаться с фабричным, то тогда плитка прорезается по линейке за два раза (напомню, что линейка должна быть прификсирована к плитке, иначе вы её сдвинете ножом и второй рез пойдёт криво). Можно плитку сначала нагреть феном — тогда прорезать её будет легко за один раз.

Для укладки в сложных местах (например, вокруг труб) можно обойтись без шаблона. Просто нагрейте плитку феном — она станет мягкой и податливой — прорежьте её напротив трубы и, продолжая делать маленькие надрезы, обогните трубу. Затем прямо по трубе срежьте лишнее. Нагретая плитка гнется и режется очень легко — практически как бытовой линолеум.

После укладки участка в 4-5 квадратов всю уложенную поверхность нужно притереть притирочным бруском (или прикатать прикаточным валиком).
Отдельно нужно сказать об укладке сеткой.

Укладка квадратной плитки

«Линейка» для упора собирается точно так же — со смещением в половину плитки. Если плитки крупные, то «линейка» может быть не из трех, а из двух рядов. Начинать укладку нужно с середины комнаты. Укладку делаем диагональными рядами, мажем клеем всякий раз на ширину одного диагонального ряда:

Укладывая плитку №3, пальцем проверяем с торца, чтобы угол третьей и угол первой легли заподлицо. То же про шестую и десятую.

Последние штрихи

После того, как покрытие уложено, отрываем скотч. Начните с того место, где уложено давно — пока дойдетё до конца, там уже клей тоже достаточно схватится. Напомню — при приклеивании скотча край ленты нужно заминать — чтобы потом легче было отрывать. Скотч можно слегка греть феном — тогда он легче отрывается.

Источник

ПВХ-плитка для стен: инструкция по монтажу

Содержание статьи:

1. Структура ПХВ-плитки
2. Основные разновидности
3. Достоинства и недостатки
4. Технология монтажа
   • На клей
   • На каркас

Плитка ПВХ для стен — это современный отделочный материал, который используется при облицовке поверхностей и является удачной альтернативой традиционному кафелю. Поливинилхлоридные плитки не только имеют все достоинства керамических, но зачастую превосходят их по многим характеристикам.

Структура ПХВ-плитки для стен

Виниловые плитки представляют собой многослойные покрытия, основой которых служит полимер и поливинилхлорид. Кроме этого, в составе материала содержится кварцевая крошка, придающая ему дополнительную жесткость и прочность.

Средний слой плитки является рисунком, нанесенным при помощи специальной технологии на основу особыми красками. Он отличается высокой четкостью и может иметь яркие узоры.

Сверху рисунок покрыт прозрачной полиэтиленовой пленкой, не пропускающей ультрафиолет и защищающей плитку от выгорания.

Верхним слоем ПХВ-плитки служат полимеры, которые предохраняют ее от повреждений, воздействия химических веществ и придают покрытию красивый внешний вид.

Обычно ПВХ-плитка для стен ванной имеет нежные светлые тона. Если необходим оригинальный рисунок, можно использовать треугольные изделия и иные их формы, помимо классического варианта в виде квадратов. Фактура готовой облицовки бывает глянцевой и матовой.

Основные разновидности ПВХ-плитки

На рынке отделочных материалов сегодня представлено несколько видов такой плитки, которые имеют практически идентичные характеристики, но отличаются способом крепления к базовой поверхности:

Плитки, имеющие замковое соединение. Изделия соединяются между собой при помощи предусмотренных их конструкцией специальных шипов и пазов. Укладка такой плитки производится по предварительно изготовленной обрешетке. При этом между облицовкой и стеной остается вентиляционный зазор. Монтаж материала таким способом отличается от всех других значительной трудоемкостью.

Плитки с креплением на монтажном клее. В этом случае он наносится с помощью зубчатого шпателя на тыльную сторону изделий и равномерно распределяется по их поверхностям. Плитки прижимаются к основанию, прокатываются резиновым валиком для удаления воздуха, а излишки клея срезаются с лицевой стороны канцелярским ножом.

Самоклеющиеся плитки. В процессе облицовки они прижимаются плотно к поверхности стены с постепенным удалением бумажного защитного слоя с клейкой стороны материала.

Достоинства и недостатки ПВХ-плитки для стен

При сравнении ПВХ-плитки и кафеля первый материал выигрывает по многим параметрам. Благодаря своему защитному слою он универсален в использовании и имеет целый ряд достоинств:

Большой выбор вариантов оформления. Дизайн ПВХ-покрытия не ограничивается только обилием оттенков. На конечный вид облицовки, кроме цвета, также влияют разнообразие форм, размеров изделий и способы их крепления. Использование ПВХ-плитки позволяет создавать на стенах рисунки на любой вкус, а из мелких штучных изделий выкладывать даже мозаику.

Влагостойкость материала. Это еще один дополнительный плюс ПВХ-плитки для стен. Поливинилхлоридное покрытие абсолютно не пропускает влагу. Поэтому оно великолепно себя проявляет при использовании в ванных комнатах, в кухнях и других подобных им помещениях, в которых активно воздействие воды или пара.

Прочность плитки. Хотя, по сути, материал и выполнен из пластика, но его прочность вполне достаточна для сопротивления ударным нагрузкам и бытовым повреждениям. А стойкость плитки к абразивному износу такова, что ее используют даже в качестве напольного покрытия.

Простота укладки. Монтаж ПВХ-облицовки не требует особых трудозатрат и большого количества времени. В процессе работы используются простые инструменты, а количество отходов и мусора при этом намного меньше, чем при облицовке стен кафелем или МДФ-панелями.

Экономичность покрытия. Она всегда привлекает потенциальных покупателей. По сравнению с керамической плиткой ПВХ-изделия стоят недорого, в связи с их небольшим весом появляется возможность самостоятельной транспортировки материала, что дает экономию на доставке к месту работ.

Звукоизоляция. Плитка имеет многослойную структуру. Поэтому облицованные ею стены обладают шумоизолирующими свойствами, которые редко бывают лишними.

Простота в уходе. В случае загрязнения ПВХ-облицовку можно легко помыть, используя моющие бытовые средства.

Недостатков у ПВХ-плитки намного меньше, но они присутствуют:

Так как она является синтетическим материалом, назвать такие изделия экологически чистыми нельзя.

Относительно недолгий срок службы покрытия — до 10 лет.

Плитка нестойка к воздействию растворителей, поэтому их не рекомендуется использовать при удалении с покрытия случайных пятен.

Технология монтажа ПВХ-плитки на стены

Перед тем как на стену клеить ПВХ-плитку, необходимо тщательно подготовить базовую поверхность. Это относится к монтажу изделий любого из вышеперечисленных видов. В состав подготовительных работ входят очистка основания от грязи, пыли и старого покрытия, к примеру, побелки или краски. Кроме этого, ненужные выступы следует сбить зубилом или с помощью перфоратора, а углубления и трещины зашпаклевать. При значительной кривизне поверхности ее нужно выровнять сплошным слоем штукатурки.

Фиксация ПВХ-плитки на стены на клей

Перед оклейкой подготовленные стены необходимо покрыть двумя слоями проникающей грунтовки, каждый из которых следует выдержать до высыхания.

Начинать отделку стены ПВХ-плиткой нужно от ее центра с постепенным передвижением к углам, укладывая один ряд за другим. Этот порядок не зависит от вида плитки, которая монтируется способом оклейки, будь это самоклеющийся материал или изделия с предварительной обмазкой их тыльных сторон клеящим составом.

При работе не следует забывать об удалении воздуха из облицовки при помощи ее прокатки резиновым валиком. Такую процедуру стоит выполнять при креплении каждой плитки.

Также необходимо следить за их плотным прилеганием друг к другу. Облицовка не должна иметь швов, так как их наличие может вызвать проникновение под нее влаги, что в свою очередь приведет к появлению грибка, неприятного запаха или отслоения материала. Особенно это актуально при оклейке ПВХ-плиткой для стен кухни или ванной комнаты.

Если при монтаже плиток на их лицевые стороны попадают излишки клея, устранить этот дефект можно с помощью канцелярского ножа. Для этого наплывы нужно срезать, но ни в коем случае не стоит их удалять тряпкой, так как это может усугубить ситуацию, но не решить проблему.

Дойдя до углов стен, излишки материала следует обрезать. После этого облицовку можно считать завершенной. Клей под плиткой застывает в течение трех дней, по истечении этого срока покрытие следует помыть, используя бытовые моющие средства.

Крепление ПВХ-плитки на стены на каркас

В этом случае плитки крепятся к деревянной обрешетке, изготовленной из реек. Ее следует выровнять в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью строительного уровня. Для защиты деревянных элементов можно применять лак или другой состав, который способен отталкивать влагу.

При установке на обрешетку плиты не следует крепить вплотную к потолку или полу. Всегда должны оставаться вентиляционные зазоры, которые можно замаскировать декоративными уголками.

Плиты ПВХ следует нарезать заранее. Их крепеж производится при помощи саморезов или степлера. После установки первой плитки следующий элемент облицовки нужно смонтировать на обрешетке и защелкнуть замок, предусмотренный конструкцией панели. Обрезка плиты производится с лицевой стороны с помощью канцелярского ножа.

В целом вся процедура не отнимает много времени, она достаточно проста, но трудоемка. От исполнителя требуется точность в работе и внимание.

Как крепить ПВХ-плитку на стены — смотрите на видео:

Источник