Надо ли шлифовать грунтовку перед покраской авто

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Источник

Нужно ли зачищать грунтовку перед покраской автомобиля. Способы шлифовки

Ошкуривать большие по площади участки рекомендуется при помощи шлифмашинки для экономии времени, однако она применима не на всех участках. Узкие места, близость к декоративным элементам, которые могут быть повреждены в процессе — там придется орудовать вручную.

Шкурить грунтовку перед покраской или нет — этим вопросом задаются многие автолюбители, проводящие кузовной ремонт самостоятельно. Чтобы ответить на него, разберемся с правилами подготовки поверхности к покраске.

Зачищать ли грунтовку перед покраской автомобиля

Большинство автомаляров сходится во мнении, что шлифовка грунтовки необходима для придания обрабатываемой поверхности гладкости. Грунт представляет собой защитный слой, который имеет выпуклости и кратеры, что будут видны после покраски.

При нанесении краски и лака в месте расположения неровностей образуются наплывы и подтеки, которые впоследствии невозможно отполировать. Зачищать грунтовку перед покраской автомобиля нужно аккуратно, так как тонкий слой можно повредить, оставив «проплешины». Рекомендуют делать это при помощи шлифмашинки с применением мелкого абразива. Если в некоторых местах покрытие стерлось до металла, устранить дефект можно при помощи баллончика с грунтовкой в аэрозольной форме.

Зачищать грунтовку рекомендуется при помощи шлифмашинки

В случае обнаружения других недостатков (выявляются проявителем) рекомендуется зашпатлевать проблемные места и покрыть их грунтовкой для лучшей адгезии.

Способы шлифовки

Существует 2 основных варианта шлифования предпокрасочного покрытия:

По-сухому

Этот способ не предполагает применение воды и отличается образованием большого объема пыли, что не нравится малярам.

Особенности

Сухой способ — самый распространенный в профессиональных покрасочных мастерских не только в России, но и на Западе:

• он считается экологичным (в канализацию не попадает грязная вода с продуктами смыва);
• а также более эффективен с точки зрения временных затрат.

Так как проникновение воды в слой шпатлевки или к металлу невозможно, уменьшается вероятность образования повторной коррозии и растрескивания толстых слоев шпаклевки.

Чем шлифовать

Ошкуривать большие по площади участки рекомендуется при помощи шлифмашинки для экономии времени, однако она применима не на всех участках. Узкие места, близость к декоративным элементам, которые могут быть повреждены в процессе — там придется орудовать вручную.

Шкурить грунтовку перед покраской автомобиля рекомендуют, соблюдая последовательность действий:

1. После нанесения грунтовочного слоя кузовную деталь оставляют на сутки до полного просыхания.
2. Зачистку проводят шлифовальной машиной с малым ходом движущейся части и мягким абразивным элементом, чтобы не изменить заданную форму поверхности.
3. Завершают работы нанесением проявителя — он выделяет проблемные места.

Маляр прикладывает равномерное усилие по всем плоскостям во избежание образования кратеров. Движения должны быть диагональными, с изменением направления — чтобы не оставалось заметных глазу «рисок».

Шлифовка поверхности ручным шлифком

Допускается использование порошкообразного и пылевого проявителя. Состав для выявления дефектов нужно наносить после полного высыхания грунтовочного слоя во избежание ухудшения его структуры.

Плюсы и минусы

• отсутствует возможность повредить влагой обрабатываемую поверхность — металл не корродирует, шпатлевка не изменяет структуру;
• высокая скорость отшлифовывания.

По-мокрому

Чаще всего такой способ предполагает ручной труд — используются наждачка и вода, которой смачивается обрабатываемая поверхность. Его применяют в небольших мастерских, которые не оснащены дополнительным помещением и специализированным оборудованием.

Особенности

Шлифовать поверхность можно только водостойкой наждачной бумагой. Для обработки применяется чистая вода — она уменьшает пылеобразование и сглаживает образующиеся дефекты.

Чем шлифовать

Оборудование для мокрого способа не применяют, все работы проводятся вручную специальной наждачной бумагой.

1. Обрабатываемую поверхность предварительно смачивают водой, постоянно контролируя ее количество — работает правило «чем меньше, тем безопаснее» (проникая в неровности, она может дойти до металла, вызвав в последующем коррозию и трещины в структуре шпатлевки).
2. Грунт зачищают диагональными движениями, бруском, вокруг которого обернут абразивный элемент.
3. После грубого ошкуривания повторно полируют руками, стараясь нажимать на бумагу равномерно.

Плюсы и минусы

• малый расход шлифшкурки;
• в процессе обработки не образуется пыль, благодаря чему не требуется дополнительная вентиляция и респираторы.

• ручной физически тяжелый труд;
• низкая скорость шлифования.

Также есть вероятность повредить покрытие, вызвав появление вторичной ржавчины.

Какой наждачкой шлифовать грунтовку перед покраской авто

При сухом способе толщину насадки на шлифмашинку подбирают в зависимости от того, сколько слоев грунта нанесено. Универсальный размер — Р320. Также применяют более грубые типы — Р280 или Р240 для мест с утолщениями.

После предварительного этапа потребуется провести обработку наждачкой мелкой фракции, чтобы удалить малозаметные дефекты. Финишное шлифование грунтовки перед покраской осуществляется с зерном до Р600. Более мелкие размеры способствуют ухудшению адгезии обрабатываемой поверхности к краске (эмали).

Для обработки по-мокрому используется абразив с более мелким зерном по сравнению с предыдущим способом. Крупные дефекты можно зачистить бумагой типа Р600, впоследствии переходя на 200 единиц ниже. Установлено ограничение в размере абразива менее Р1000, иначе краска ляжет хуже и со временем отойдет.

Источник