Маяки под цпс штукатурку

крепление и удаление маячков под ЦПС. Остатки гипса.

Подскажите, нормально ли клеить маячки на гипсовую смесь под цементную штукатурку?
Сами маячки-то мы удалим. А как быть с гипсовыми лепешками на стене? Они ведь останутся в стене. Не будет ли штукатурка трескаться в этих местах при высыхании?

Кстати, маячки надо клеить на чистый алебастр (он ведь высыхает за пару минут — не успеешь маячок приклеить и выровнять) или ротбанд, или ЦПС с добавлением алебастра?

никто что ли этим не морочится?

Voice написал :
А как быть с гипсовыми лепешками на стене?

Voice написал :
Не будет ли штукатурка трескаться в этих местах при высыхании?

нет , не трескалась

Voice написал :
Кстати, маячки надо клеить на чистый алебастр (он ведь высыхает за пару минут — не успеешь маячок приклеить и выровнять) или ротбанд, или ЦПС с добавлением алебастра?

зачем сложности себе искать ? клеить просо на ротбанд

Можно маячки и не удалять в принципе..

Да на любую гипс. штукатурку.

jud-suss написал :
Можно маячки и не удалять в принципе..

Может ржавчина со временем вылезти на поверхность стены.

Всегда ставил маячки на плиточный клей. И никогда их не вынимал.
Маяк слева — степлером. Как-то так:

Маяки ставлю на раствор или на плиточный клей. Штукатурю на следующий день, когда раствор схватывается. после штукатурки маяки вырубаю и штробы заделываю тем же штукатурным раствором. Маяки никогда не оставляю, так как бывает от них ржавчина уже на готовой малярке выступает. Убирать всё это гиморно, поэтому проще убрать маяк.

maSter402 , пытался приклеить маяки на ЦПС — не держится нифига (не хватает «клейкости»).
Потом пытался на чистый алебастр — не успеваю наносить и примерять (слишком быстро твердеет). Да и маячки кривые попались (покупал в Леруа), ушатался их правилом прижимать — они кривые во все стороны, да еще и винтом закручены.
Потом стал добавлять алебастр в ЦПС. Тоже как-то не пошло и в процессе экспериментов этот самый алебастр кончился
В итоге извел мешок цемента, килограмма 3 алебастра и штуки 3 маячков. Все нафиг посдирал и оставил на след.день.
Купил 2 мешка гипсовой штукатурки и клею маячки на нее (уходит по чуть-чуть)
После высыхания (на след.день) наношу штукатурку, а еще на след.день удаляю маячки и сбиваю гипсовые шишки.
Помимо маячков нужно не забывать выкручивать шурупы, т.к. они тоже нафиг не нужны в стене (представьте, если кому-то лет через -дцать приспичит все переделать. Сколько зубил поломают)

Источник

Чем крепить штукатурные маяки к стене?

Установка маяков для опытного мастера — обычное дело, не вызывающее трудностей, отработанное на опыте. А что делать новичкам, вроде меня? Приходится учиться на собственных ошибках и опыте мастеров. Начинается все с выбора материала, на который крепить маяки. Существует куча приспособлений, материалов и столько же способов крепления маяков. Какой выбрать? Давайте поговорим на эту тему.

Есть два метода крепления маяков: метод «примораживания» маяков определенным раствором и «сухой» метод, основанный на использовании специальных креплений.

Рассмотрим первый метод. Суть проста: на стену наносим через расстояние 15-20см раствор, садим на него маяк и правилом по лазерному нивелиру додавливаем в проектное положение. Этот метод подробно был рассмотрен в предыдущей статье, ссылка в конце.

Итак, если вы собираетесь штукатурить стены гипсовой штукатуркой , то маяки нужно выставлять на ту же гипсовую штукатурку . Многие мастера используют для этих целей алибастр , но я не вижу смысла докупать алибастр, к тому же он быстро схватывается, с ним не удобно работать. Я придерживаюсь правила, что любая штукатурка должна быть однородной без посторонних включений.

Для цементной штукатурки маяки ставим на плиточный клей , разводим его более густой консистенции, чем для укладки плитки.

Если нет желания заморачиваться с растворами, для установки маяков используют специальные крепления. Они бывают металлические и пластиковые.

Металлические крепления — как правило оцинкованные пластины. Они крепятся к стене на дюбель-шурупы по уровню и затем навешивается сам маяк, путем загиба боковых краев пластины.

Источник

Способы установки маяков под штукатурку, рекомендации и этапы

Достаточно часто бывает, когда на первый взгляд стены кажутся ровными, но при детальном их изучении оказывается, что имеются неровности. Выход из этой ситуации есть всегда. Способ исправления дефекта будет зависеть от степени дефекта. При наличии маленьких погрешностей достаточно использовать шпаклевку, а вот большие потребуют от вас использования цементного состава. Установка маяков под штукатурку делается просто, но этот процесс позволит вам получить абсолютно ровную поверхность.

Разновидности штукатурки

Этот состав призван выравнивать поверхность, а также повышать тепло- и звукоизоляцию помещений. Всего встречается несколько ее видов:

1. Обычная. Используется для выравнивания стен внутри дома, а также на внешнем фасаде для защиты от воздействия факторов среды.
2. Специальная. Применяется чаще всего для создания изоляционного слоя, который будет повышать тепло- и звукоизоляцию.

В качестве рабочего состава чаще всего используются:

• Цементно-песчаная смесь.
• Смесь извести и песка, могут еще добавлять некоторое количество цемента.
• Гипсовая смесь.

Каждый вид имеет свои особенности. Выбирать его необходимо в зависимости от типа работ. Если вы собираетесь выравнивать наружные стены дома, то предпочтительнее использовать состав из песка и цемента.

Если приготовить его по всем правилам, то он прослужит достаточно долго. Гипсовые смеси подходят только для внутренних помещений.

Методы нанесения раствора на стены

Казалось бы, что может быть проще, развел раствор, бери в руки шпатель и ровняй стену. Но на самом деле, все не так легко. Сделать ровной поверхность стены своими руками можно, прибегнув к нескольким способам:

1. С помощью правила. Так можно выровнять небольшие неровности.
2. Выравнивание с использованием маяков. Этим методом можно убрать более серьезные неровности.

Для тех, кто не знает, уточним, что правило – это длинная алюминиевая рейка, хотя можно использовать и другой материал. Маяки для штукатурки представляют собой профили из металла или ПВХ разной длины и высоты. Все зависит от слоя, который вы собираетесь накладывать. Они позволяют проследить за тем, чтобы он ложился ровно.

Как правило, первым способом пользуются опытные специалисты, у которых за годы работы уже выработалось чувство ровности поверхности. Если вы в первый раз решили самостоятельно осуществить этот процесс, то без профилей вам не обойтись.

Способы монтажа маяков

Установить их можно двумя способами:

• Используя крепления с дюбелями.
• Раствором, в некоторых случаях в него добавляют гипс.

В каждом способе имеются как свои достоинства, так и недостатки. Чтобы сделать выбор, необходимо познакомиться с каждым из них.

Установка на раствор

Для осуществления этого процесса вам надо запастись:

• Составляющими для приготовления раствора и гипсом.
• Маяками из металла.
• Уровнем.

Выполнить этот вид работы качественно вам поможет простая инструкция:

1. Первым делом надо проверить степень отклонения от стены.
2. Прочертить те полоски, по которым вы собираетесь монтировать маяки.
3. Замешать цемент с песком.
4. Нанести его на стену, а можно на сам профиль, который после этого прикрепляют.
5. Используя уровень, произвести выравнивание профиля.
6. После того, как вы убедитесь в его ровности, посильнее укрепите его цементом.
7. Таким же образом надо выставить их на другой стороне.
8. Если стена широкая, то между ними придется устанавливать еще маяки, предварительно проверяя по всем плоскостям.

Перед тем, как начать процесс нанесения цементного состава на остальную поверхность, придется подождать, пока он хорошо застынет, и маячки не будут двигаться.

Такой способ установки позволит получить идеально ровную поверхность, но он имеет свои недостатки:

1. Требуется много времени для приготовления смеси цемента с песком.
2. После окончания процесса надо все инструменты очистить от загрязнений.

Установка с помощью креплений

Для работы необходимо приготовить:

Следующие советы вам пригодятся, если вы первый раз занимаетесь этим делом. Перед началом процесса на стене надо отметить линии, расположенные вертикально, примерно 80-100 сантиметров друг от друга. Именно к ним и будут прикрепляться маяки.

Первую полоску желательно провести недалеко от угла. Если вы не обладаете точным глазомером, то лучше воспользоваться отвесом или уровнем.

На втором этапе по крайним линиям надо проделать отверстия через каждые 30 сантиметров. В них вставляются дюбеля, хотя некоторые могут использовать старый метод, когда забивали чопики из дерева.

Затем в эти дюбеля надо вкрутить саморезы, но только не до упора. С их помощью потом можно будет регулировать толщину нанесенного слоя. Шляпки также выравниваем с помощью отвеса.

На шляпки уже можно прикреплять крепеж для профилей, на нем их и защелкивают.

После того, как у вас образуются две абсолютно ровные линии по краям, можно, используя натянутую нитку, увидеть все выступающие части поверхности.

На следующем этапе таким же способом выставляются маячки по средним линиям. Саморезами можно регулировать толщину цементного слоя. После установки последнего профиля можно считать, что ваша стена готова к дальнейшей обработке. Преимуществом такого способа установки являются:

1. Скорость в несколько раз больше, чем в первом способе.
2. Установка маяков под штукатурку осуществляется с высочайшей точностью.
3. Нет необходимости ждать, пока высохнет раствор, работу можно начинать сразу после монтажа.

Маяки из гипсокартона

Можно использовать в этом качестве под штукатурку полоски из гипсокартона. Его необходимо нарезать кусками с шириной около 4 сантиметров и прикрепить к бетонной плите или кирпичной кладке. Для этих целей можно использовать специальный клей, а можно взять раствор шпаклевки, добавить в него немного клея ПВА.

Все остальные этапы ничем не отличаются от установки металлических маяков. Такой способ имеет свои недостатки:

1. Придется уделить много времени на ровное выставление полосок гипсокартона.
2. Нет надежной и прочной фиксации, поэтому профили закрепляются подвижно, в итоге слой штукатурки может получиться неровным.
3. Нельзя поставить маячки, чтобы не было пространства между стеной и ними.
4. Большие трудности при демонтаже.

Процесс оштукатуривания

Поверхности готовы, как выставить маяки разобрались и все установили, теперь пришло время приступать к процессу нанесения цемента. Для этого этапа работы можно использовать не только раствор, приготовленный своими руками, но и приобрести готовый в магазине стройматериалов. Вам останется только развести его в соответствии с приложенной инструкцией.

Далее необходимо проделать работу, состоящую из трех этапов:

1. Обрызгивание. Необходимо просто набросать на стену раствор штукатурки. Это будет первый слой. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану, в дальнейшем он будет обеспечивать отличное скрепление с основным слоем. Толщина должна быть не более 0,5 сантиметра.
2. Грунтовочный слой. Самый основной, который отвечает за выравнивание стены. Слой делается не более 2 сантиметров, иначе под своим весом он просто сползет. Если вам нужен более толстый, то придется выполнять работу в несколько этапов.
3. Завершающий. Финишный покров штукатурки. Тонким слоем происходит выравнивание и заделывание мелких трещин и небольших изъянов, которые всегда появляются в процессе нанесения. Слой может быть толщиной всего пару миллиметров.

Наносить штукатурку на любом этапе можно так, как вам удобно. Кто использует штукатурную лопатку, а кто предпочитает просто набрасывать на поверхность.

После нанесения с помощью правила надо разровнять и уплотнить, следя при этом, чтобы нигде не образовывалась пустота. Слой штукатурки должен после нанесения лишь слегка выступать над металлическим или пластиковым профилем.

После работы надо, не дожидаясь полного высыхания, вытащить профили, особенно это касается металлических. Несмотря на их долговечность, со временем может произойти их ржавление, это приведет к тому, что сквозь обои или другое покрытие начнут просвечиваться ржавые пятна. Все пустые места после извлечения необходимо заделать тем же составом, тогда получится абсолютно ровно.

После того, как раствор начал немного подсыхать, можно его затереть для удаления мельчайших неровностей. Некоторые приспособились для этих целей использовать мешковину. Можно слегка сбрызнуть поверхность водой из пульверизатора, а потом затереть теркой небольшими круговыми движениями.

После выполнения всех этапов работы, можно считать, что ваши перегородки теперь идеально ровные и готовы к дальнейшей отделке. Любое покрытие на них будет смотреться прекрасно.

Источник

Как штукатурить стены цементно песчаным раствором?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Производители строительных материалов предлагают большой выбор штукатурных растворов на основе разных вяжущих веществ и наполнителей. Но классическая цементно-песчаная смесь по-прежнему фаворит и у профессионалов, и у начинающих строителей.

Чтобы работа была продуктивной, нужно учесть некоторые нюансы при приобретении компонентов ЦПР, приготовлении раствора и нанесении его на стену. О том, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором быстро и качественно, и поговорим.

В каких случаях стоит выравнивать стены ЦПР

Опытные мастера-штукатуры выбирают ЦПС для выравнивания стен в следующих случаях:

• производится отделка фасада — альтернативу цементу и песку в этом случае подыскать очень сложно;
• оштукатуривать необходимо неровную, с большими перепадами высот, поверхность;
• у стен имеются серьезные дефекты: трещины, сколы, отслоения;
• проводятся подготовительные работы под кафель;
• штукатурятся неотапливаемые помещения (балкон, дача, гараж) или комнаты с повышенной влажностью (ванная).

Важно: для стен из камня и дерева лучше готовить цементно-известковый раствор — у него лучшее сцепление с перечисленными материалами.

Функции цементно-песчаной штукатурки

У цементно-песчаной штукатурки несколько задач:

• выравнивать стены изнутри и снаружи;
• защищать фасад и внутренние стены от излишней влаги. Для усиления эффекта в раствор можно вводить специальные модификаторы;
• создавать в квартире или доме комфортный микроклимат — штукатурка паропроницаемая, что позволяет стенам «дышать», регулируя влажность воздуха внутри помещений;
• преграждать, при этом эффективно, путь уличному шуму в дом. Усилить звукоизоляционные свойства помогут поглощающие шум ингредиенты;
• сокращать потери тепла — теплопроводность всего в 2 раза выше, чем у минеральной ваты (0,93 Вт/м*К);
• служить основанием для финишных отделочных работ.

Преимущества и недостатки цементной штукатурки

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором имеет как плюсы, так и минусы.

Достоинства:

• долговечность — считается, что на фасаде ЦПР способен продержаться без трещин около 15 лет. На практике, с появлением различных добавок, срок службы превышает 20 и более лет. Внутри помещения, при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении технологии — более 50 лет. Кто сбивал дома штукатурку советской эпохи, может это подтвердить;
• прочность — цементную штукатурку сложно повредить;
• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (легко переносит дождь, снег, жару и холод);
• долгая жизнь раствора, что для новичка-штукатура очень важно;
• не требуются специальные знания для проведения работ — нанести штукатурку своими руками может новичок-строитель;
• доступная цена — при покупке компонентов по отдельности расходы на материалы уменьшаются примерно в 2 раза.

Среди недостатков нужно отметить:

• высокую трудоемкость процесса, сопровождающуюся тяжелым физическим трудом;
• необходимость шпаклевки под покраску;
• несовместимость с гипсовыми (гипсолитовыми) стенами — материал не выдерживает веса штукатурки и отслаивается вместе с ней;
• плохую адгезию с бетонными стенами — нужны насечки и обработка проникающими грунтовками;
• подверженность усадке, в результате чего может покрыться сетью мелких трещин;
• наличие технологических перерывов, во время которых каждый нанесенный слой подсыхает — затягивается время работ;
• длительность процесса полной гидратации штукатурки, что отодвигает отделочные работы практически на месяц;
• дополнительную нагрузку на конструктивные элементы здания: стены, фундамент.

Материалы и инструменты

Для выполнения штукатурных работ нужно купить:

• портландцемент или готовую смесь в мешках;
• песок: карьерный для обрызга и грунта, речной — для накрывки и затирки;
• фибру из пропилена или стекловолокна — предотвращает усадку и растрескивание штукатурного слоя;
• пластификаторы заводского приготовления или клей ПВА — ускоряет процесс гидратации, жидкое мыло — замедляет;
• праймер под конкретный тип стен, например, «Бетоноконтакт» (бетон), Ceresit CT 16 (кирпич), Tikkurila Otex AP (дерево);
• штукатурную металлическую сетку при толщине слоя штукатурки более 3 см.

Кроме этого, приобретаются материалы для устройства маяков:

• Т-образные профили высотой 6 мм;
• клипсы или зажимы «Креммер» — крепят профиль к саморезам;
• дюбель-саморезы.

Из инструментов и приспособлений на разных этапах работ будут нужны:

Для подготовительных работ:

• молоток;
• зубило;
• металлическая щетка;
• бучарда (троянка, зубчатка);
• кисти и валик для нанесения грунтовки;
• ванночка для праймера — нужна при использовании валика.

Установки маяков:

• стремянка или переносной помост (козлы);
• перфоратор или электродрель для высверливания отверстий под дюбеля;
• болгарка или ножовка по металлу;
• шуруповерт с битой под крест или крестообразная отвертка;
• отвес;
• нивелир или лазерный уровень;
• угольник;
• линейка;
• маркер;
• шнур.

Штукатурных работ:

• бетономешалка (можно взять в аренду на 2-е суток примерно за 600 руб.);
• перфоратор с миксером;
• ковш;
• сокол;

Внимание: если начинающие штукатуры не знают, о каких инструментах идет речь, советуем посмотреть работу «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Какие марки цемента и смесей покупать

При большом объёме штукатурных работ дешевле купить цемент разных марок:

• М50 — имеет невысокую прочность, минимальную усадку, хорошую пластичность раствора. Такие качества идеально подходят для финишного слоя штукатурки — затирки;
• М100 — используется для штукатурки стен внутри помещения;
• М150 — универсальная марка портландцемента. Можно применять и для наружных, и для внутренних работ;
• М250 — основное назначение: оштукатуривание фасадов.

При небольших объемах работ, наоборот, эффективнее использовать марки М400 или М500. Из них можно приготовить раствор нужной консистенции, прочности и пластичности. Здесь необходимо учитывать, что эти виды цемента стоят дороже, но остатка практически не будет, в отличие от варианта с покупкой цемента с более низким уровнем прочности.

Внимание: для новичков в штукатурном деле особо отметим — марка цемента М300 не подходит для приготовления штукатурного раствора.

При покупке мешков с готовой смесью, марка М100 применяется для выравнивания несущих стен, М50 — для внутренних стен и перегородок, М25 — для финишной отделки штукатурного слоя (затирки).

Расчет расхода смеси

Расход цемента и песка на оштукатуривание стены зависит от многих факторов:

• величины отклонения плоскости по вертикали — чем больше завал, тем больше придется уложить штукатурки для выравнивания;

Важно: при завале более 5 см дешевле и проще выровнять стену «сухой» штукатуркой (листами гипсокартона).

• обязательного требования вывести внутренние углы в 90 o . Если углы можно оставить тупыми и острыми, цемента и песка потребуется меньше;
• качества цемента — снижается по мере увеличения срока хранения. Естественно, такого связующего вещества нужно больше на один и тот же объем раствора;
• вида стен. Нужен разный объем штукатурки на одинаковый по толщине выравнивающий слой для древесины, пеноблоков, газосиликатных блоков, бетона, кирпича. Самый большой расход для деревянных стен — в 1,5-2 раза превышает этот же показатель при оштукатуривании кирпичной кладки, примерно в 2,7-3 раза — бетона.

Мастера штукатурного дела используют несколько методик расчета потребности связующих материалов и наполнителей. Наиболее точные результаты получаются после установки маяков.

На стене через равные промежутки по высоте и длине отмечаются ключевые точки. Чем их больше, тем результат измерений точнее. После этого в каждом отмеченном месте замеряется расстояние от поверхности стены до верхнего края маяка, правильнее, до плоскости, которую образуют маяки. Результаты измерений суммируются, а затем делятся на количество замеров. Так находится среднее значение перепада высоты между стеной и маяками. К полученному результату добавляется 0,6 мм — примерно на такую толщину штукатурка закроет маяки.

На следующем этапе находится площадь штукатурки. Для этого из площади стены вычитаются окна и двери. Полученный результат умножается на толщину штукатурного слоя. В итоге получается количество раствора в м 3 . В соответствии со СНиП в 1 м 3 штукатурного раствора должно быть цемента марки М400 — 240 кг.

Дальше проще: кубатуру раствора умножаем на 240 и делим на 25 (вес мешка в кг). Итоговая цифра показывает, сколько мешков цемента нужно покупать. Количество песка привязывается к объему цемента. При расчетах следует учитывать их соотношение. Так, для обрызга требуется 2 части песка для портландцемента М400, грунта — 3, накрывки 1-2, затирки — 1.

С готовыми смесями проще. Там на мешках в обязательном порядке указывается норма расхода смеси в кг (иногда указывают в л) на 1 м2 при слое штукатурки в 10 мм. В этом случае общий объем раствора (площадь стены умноженная на среднюю толщину штукатурки) делится на 100 и умножается на норму расхода. Полученный результат делится на вес (объем) упаковки.

Подготовительные работы

Профессиональные строители считают, что добиться хорошего качества штукатурки можно только в том случае, если треть отведенного времени на выравнивание стен будет потрачено на подготовительные работы. Условно их можно разбить на несколько этапов:

• I — очистка стен от всего лишнего, в том числе и от старой отделки;
• II — ремонт поверхности;
• III — ликвидация разного вида загрязнений;
• IV — обеспечение хорошего сцепления штукатурки со стеной;
• V — выставление маяков.

Кроме этого, некоторые специалисты к подготовительным работам относят приготовление раствора.

I этап: очистка стен. Работы по подготовке к нанесению штукатурки начинаются с того, что со стен снимаются светильники, розетки, выключатели, разный крепеж. При этом не надо забывать об изоляции оголенных электропроводов. Такая операция обязательна даже при отключении энергии.

После этого убирается старая отделка. Нюансы технологии изложены в материале «Как подготовить стены под штукатурку?», где подробно разбирается, как убрать старые обои, краску, керамическую плитку, отставшую штукатурку.

II этап: ремонт поверхности. Стены, после удаления отделки и штукатурки, тщательно осматриваются. В железобетонной стене все дефекты: микротрещины, сколы, отслоения заделываются ремонтным раствором. Чуть сложнее с кирпичной кладкой. Здесь можно столкнуться со сплошной трещиной, образовавшейся при усадке дома, расшатавшимися кирпичами и поврежденными кладочными швами.

Сквозные трещины армируются металлическим прутком, средние по величине — саморезами. После этого они обрабатываются праймером или цементным молочком, а затем заделываются ЦПР. Расшатавшийся кирпич удаляется из кладки. Кладочный раствор с боков и сверху сбивается. Вынутый кирпич вставляется снова на монтажную пену (можно, но не желательно) или на цементный раствор.

Ремонт кладочного шва сводится к его углублению на 20-25 мм, грунтовке и заделке ЦПС или полимерными составами. В деревянных домах ремонтные работы сводятся к конопачению межвенцовых зазоров, если такие работы не были выполнены ранее.

III этап: очистка стен от загрязнений. Штукатурный раствор не держится на копоти, краске, следах от масла. Их в обязательном порядке нужно убрать. Обычную пыль и грязь оттирают металлической щеткой.

Следы от масла на бетоне и кирпиче поможет вывести жирная глина или 3%-ный раствор соляной кислоты. На дереве топор или рубанок. Более подробно процесс очистки изложен в работе «Как подготовить стены под штукатурку?».

IV этап: обеспечение сцепления. Долговечность штукатурки в первую очередь зависит от силы сцепления со стеновым материалом. Он может быть из бетона, кирпича, газобетона, дерева. И у каждого из них разная адгезия с ЦПР, что требует проведения некоторых технологических операций для достижения хорошего уровня сцепления.

Бетон. Этот вид материала плохо держит цементные растворы. Выход находили в креплении на стену металлической сетки. С появлением новых видов строительных материалов штукатуры стали пользоваться другой технологией:

• перфоратором или зубилом с молотком на поверхности стен делаются насечки глубиной около 5 мм и длиной 5-10 см. При этом, чем их больше, тем крепче будет держаться штукатурка;
• бетонная поверхность грунтуется праймером глубокого проникновения дважды.

Кирпич. На нем также делаются насечки. Но вручную, с помощью троянки, зубчатки или зубила с молотком. Кладочные швы углубляются на 10 мм. Для перестраховки кирпич можно прогрунтовать.

Газобетон. Достичь хорошей адгезии на газобетонной стене можно несколькими способами:

• бензопилой нарезать углубления, которые и будут держать штукатурку;
• нанести 2 слоя проникающей грунтовки;
• наклеить штукатурную стекловолоконную сетку.

Какой вариант лучше и как выполнить работы правильно, можно посмотреть в статье «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если стена возводилась из нескольких материалов, без штукатурной сетки не обойтись.

Дерево. Сложнее всего с деревянными стенами. На них цементный раствор не держится совсем. Решение проблемы в креплении на дерево сетки из стекловолокна или набивке дранки. Подробно технология изложена в работе «Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками».

V этап: устройство маяков. Получить идеальную плоскость штукатурки по вертикали и горизонтали можно только с помощью маяков. Поэтому к технологической операции по их установке нужно подходить ответственно, предварительно изучив все тонкости процесса, подробно расписанные в материале «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Тема большая, поэтому ограничимся перечислением операций:

• стена провешивается;
• определяется плоскость штукатурки;
• готовится раствор из цемента и песка;
• металлические профили нарезаются в размер по длине;
• на стену наносятся кучки ЦПС;
• устанавливаются маяки.

Приготовление раствора

Приготовление штукатурного раствора из компонентов самостоятельно значительно сокращает затраты на ремонтные работы. Сложностей больших нет. Главное, чтобы цементная смесь для штукатурки стен была замешена в тех пропорциях компонентов, которые требуются для каждого этапа штукатурных работ.

Так, соотношение цемент/песок для обрызга — 1:2, грунта — 1:3, накрывки — 1:2, затирки — 1:1. Данные приведены для портландцемента М400. Для марки М500 добавляется еще одна часть песка — 1:3, 1:4, 1:3, 1:1,5 (1,5 предпочтительнее, но можно брать и 2 части) соответственно.

Правила замешивания

При замешивании штукатурного раствора нужно соблюдать несколько правил.

• Песок просеивается через сетки с разным диаметром ячеек. Размер 2-3 мм нужен для раствора под обрызг и грунт, 1 мм для завершающих операций (накрывка, затирка).
• В емкость для размешивания песок всегда высыпается первым. Он должен быть сухим и без посторонних примесей (глина, ракушки, растительность).
• Цемент засыпается вторым. Все тщательно перемешивается до тех пор, пока цементная пыль полностью не покроет частицы песка.
• Малыми порциями добавляется фибра. После каждого добавления все вымешивается. Если фиброволокно ввести в сухую смесь в один прием, фибра, скорее всего, собьется в комок.
• Вода заливается частями. Вначале 2/3. Все размешивается. Потом еще немного из оставшегося объема и так до тех пор, пока не получится раствор нужной консистенции. Если вылить всю воду сразу, можно получить жидкий замес, который потом трудно приводить до нормы. По науке количество воды зависит от объема цемента: на 1 л цементного порошка берется 250 мл воды. На практике все определяется на глаз. Главное, сразу не налить большую дозу.

Важно: при засыпке в воду песка и цемента, последний образует труднорастворимые комочки.

• Разные добавки (пластификаторы, ускорители и замедлители процесса схватывания и др.) вводятся на завершающей стадии размешивания.

Проверить качество штукатурного раствора можно с помощью кельмы. Для этого ее засовывают в смесь и сразу вынимают. Если штукатурка:

• налипла на металл — добавляется песок (раствор получился жирным);
• стекла, не оставив следов — мало цемента. Раствор тощий;
• оставила тонкую пленку из цемента без комочков — можно работать.

Технология оштукатуривания внутри

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.

Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:

• растрескиванию поверхности штукатурки;
• отслоению ЦПР от стены.

Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.

Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.

Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).

Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:

1. намазывания, когда раствор на соколе вплотную подносится к стене и мастерком или полутерком размазывается по поверхности;
2. обрызга. Здесь штукатурка на соколе также подносится к стене, но на расстояние до полуметра. С него кельмой берется немного замеса и резким движением бросается на стену. Движения выполняются не рукой, а кистью. Шлепки нужно укладывать вплотную друг к другу, пока полностью не заполнится пространство между маяками. Пропуски не допускаются. Если для шлепка мало места, можно растереть уже нанесенный раствор.

Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.

Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.

Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.

Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.

Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.

Приготовленный раствор наносится толщиной 2-3 мм, разравнивается и заглаживается металлическими гладилками. В местах стыковки участков накрывки уже нанесенный слой обрезается под углом в 30 o , после чего к срезанной кромке стыкуется следующий участок накрывки. Успевшую подсохнуть штукатурку смачивают водой.

Завершающие работы

Завершается процесс выравнивания стен удалением маяков и затиркой штукатурки.

В начале текущего века среди профессиональных строителей не было консолидированной точки зрения на металлические профили, остающиеся в штукатурке. Одни маяки удаляли, другие оставляли. Сейчас считается правильным удаление металла из слоя штукатурки. Следы, оставшиеся на стене после проведенной операции, заделываются раствором или шпаклевкой.

Как быстро и правильно удалить маяки, можно посмотреть в статье «Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?».

Затирка выполняется лишь под окраску. Техника выполнения простая: домашний мастер ковшиком или миской из кухонного набора выливает раствор на стену. Мокрое пятно (именно оно должно получиться, если правильно приготовлена смесь) обрабатывается теркой вкруговую или вразгонку (вниз-вверх). Затирка вкруговую более грубая, выполняется в основном на штукатурке среднего качества.

Для выполнения операции нужна терка. Ее прижимают плоскостью к штукатурке и движениями руки против часовой стрелки срезают ребром инструмента бугорки, одновременно заполняя перемещаемым под теркой раствором впадины. Нажим на терку нужно регулировать. Там, где выпуклость, прижимать сильнее, где впадины, слабее. Скапливающийся на кромке терки раствор периодически убирается. Его можно отправить в емкость с замесом или заполнить имеющиеся раковины.

Если после круговых движений остались еле заметные следы, их убирают движениями вразгонку. Для этого хорошо очищенную терку прижимают к стене и взмахами вверх-вниз завершают процесс затирки.

Нюансы оштукатуривания снаружи

Пошагово техника оштукатуривания стен изнутри и со стороны улицы совпадает. Нюансы кроются в подготовительных работах и выборе вида раствора.

• Для фасада лучше приготовить цементно-известковый раствор для штукатурки стен. Он прочнее и лучше противостоит влажности. Следовательно, долговечнее.
• Стены обязательно обиваются пластиковой или металлической штукатурной сеткой.
• Перед накрывкой углы стен и откосы дверей с окнами закрываются специальным армирующим уголком.

• Перед завершающими операциями грунт штукатурки дважды обрабатывается праймером глубокого проникновения.
• Каждый слой штукатурки не может быть толще 15 мм.

В заключение. Условия нанесения штукатурки самостоятельно не содержат проблем. Легко узнать какие компоненты и сколько их нужно в раствор, разобраться, как производится укладка каждого слоя. Чуть сложнее на завершающих этапах. Но и здесь немного тренировки на незаметных участках позволяют выполнить работы с хорошим качеством.

Источник